Ein FI oder zwei? So teilt man den Wohnungsverteiler auf, damit ein Fehler nicht die ganze Wohnung abschaltet

Ein Leser hat uns ein Foto seines Wohnungsverteilers geschickt: ein zweipoliger Hauptschalter 40 A, ein Überspannungsschutz, ein einziger FI-Schutzschalter 30 mA Typ A und dahinter drei LS-Schalter, C16 für die Klimaanlage, B16 für die Steckdosen, B10 für das Licht. Falsch ist daran nichts. Jeder Stromkreis hat seinen 30-mA-Schutz und einen LS-Schalter, der zur Leitung passt.

Das Problem zeigt sich, wenn irgendwo ein Fehlerstrom fließt. Eine feuchte Balkonsteckdose, ein müder Heizstab in der Waschmaschine, ein Wasserkocher mit gerissenem Heizelement: Der eine FI fliegt raus, und die ganze Wohnung ist dunkel, Licht inklusive. Meist nachts, und den Verteiler sucht man mit der Taschenlampe im Handy.

Die Lösung ist kein unempfindlicherer FI. Die Lösung ist, die Anlage so aufzuteilen, dass ein Fehler nur einen Teil abschaltet.

Der Grundsatz: Anlagen werden aufgeteilt

DIN VDE 0100-100, die deutsche Fassung von IEC 60364-1, enthält einen kurzen Abschnitt über die Aufteilung von Anlagen (314). Danach ist eine Anlage so in Stromkreise aufzuteilen, dass Gefahren vermieden und Unannehmlichkeiten im Fehlerfall gering gehalten werden, dass Prüfung und Instandhaltung sicher möglich sind und dass die Folgen beim Ausfall eines einzelnen Stromkreises, etwa der Beleuchtung, berücksichtigt sind.

Ein FI für alles vermeidet die Gefahr. Die Unannehmlichkeiten hält er nicht gering, und wenn nachts überall das Licht ausgeht, ist das mehr als unangenehm: Im Dunkeln stürzt man auf der Treppe.

Dazu kommt ein zweiter Grund. Computer, Ladegeräte, LED-Treiber und alles mit Netzfilter leiten konstruktionsbedingt etwas Strom zum PE ab, und an einem einzigen FI summiert sich das. Wie im Artikel warum der FI rausfliegt beschrieben, gilt als Faustregel: Der dauernde Ableitstrom sollte unter etwa 30 % von IΔn bleiben, bei 30 mA also unter 9 mA. Bei zwei FI trägt jeder ungefähr die Hälfte, und es bleibt mehr Reserve, bevor ein kleiner echter Fehler das Fass zum Überlaufen bringt.

Drei Wege der Aufteilung

Variante	Im Fehlerfall	Kosten und Platz
Zwei (oder mehr) FI, jeder für eine Gruppe von LS-Schaltern	Nur die Gruppe dieses FI ist aus	Mäßig: ein FI mehr pro Gruppe
Ein FI/LS-Schalter (RCBO) pro Stromkreis	Nur der fehlerhafte Stromkreis ist aus	Am höchsten; schmale einmodulige FI/LS halten den Verteiler klein
Gemischt: FI für Gruppen, FI/LS für einzelne Stromkreise	Je nach Stromkreis	Dazwischen

FI/LS-Schalter bieten die beste Verfügbarkeit: Ein Fehler in der Waschmaschine schaltet die Waschmaschine ab und sonst nichts. Zwei oder mehr FI sind in der Wohnung der übliche Kompromiss und schon ein großer Schritt gegenüber einem.

Wie man die Stromkreise gruppiert

Das Ziel: Welcher FI auch auslöst, es bleibt Licht, und das Wichtigste läuft weiter.

• Nie das gesamte Licht hinter einen FI. Die Lichtstromkreise auf die FI verteilen, oder das Licht auf einen FI und die Stromkreise mit dem höchsten Fehlerrisiko auf den anderen.
• Nasse und große Verbraucher trennen. Küche, Bad mit Waschmaschine, Klimaanlage oder Wärmepumpe: Hier entstehen echte Fehlerströme, also nicht alle auf denselben FI.
• An Kühlschrank und Gefriertruhe denken. Auf den FI, der am seltensten auslöst, oder auf einen eigenen FI/LS.
• Den FI nicht überlasten. Sein Bemessungsstrom (40 A ist üblich) sollte nicht unter dem der vorgeschalteten Sicherung liegen.

Ein Beispiel für eine Wohnung mit einphasiger Verteilung, 230 V:

Stromkreis	LS	Leitung	FI
Licht Wohnzimmer, Schlafzimmer	B10	NYM-J 3×1,5 mm²	FI 1
Steckdosen Wohnzimmer, Schlafzimmer	B16	NYM-J 3×1,5 oder 3×2,5 mm²	FI 1
Bad und Waschmaschine	B16	NYM-J 3×2,5 mm²	FI 1
Licht Flur, Küche, Bad	B10	NYM-J 3×1,5 mm²	FI 2
Steckdosen Küche, Kühlschrank	B16	NYM-J 3×2,5 mm²	FI 2
Geschirrspüler	B16	NYM-J 3×2,5 mm²	FI 2
Klimaanlage	C16	NYM-J 3×2,5 mm²	FI 2 oder eigener FI/LS

Der Querschnitt hängt von Verlegeart und Länge ab; B16 auf 1,5 mm² ist in vielen Fällen zulässig, aber nicht in allen. Kochfeld und Backofen bekommen eigene Stromkreise nach Herstellerangabe. In Deutschland ist die Wohnung meist dreiphasig angeschlossen, mit vierpoligen FI und dem Kochfeld auf zwei oder drei Außenleitern; das Prinzip bleibt dasselbe.

Für die drei Stromkreise des Lesers ist die kleinste sinnvolle Änderung ein zweiter FI: Licht auf den einen, Steckdosen auf den anderen, die Klimaanlage dorthin, wo sie besser passt, oder auf einen FI/LS. Eine Warnung vorab: In Altbauten sind die Neutralleiter zweier Stromkreise manchmal in einer Abzweigdose verbunden. Solange nicht jeder Stromkreis seinen eigenen N bis zum Verteiler hat, funktioniert die Aufteilung auf zwei FI nicht.

Der Fehler, der die FI auslöst: der Neutralleiter

Ein Verteiler mit einem FI hat eine N-Schiene. Ein Verteiler mit zwei FI braucht zwei N-Schienen oder N-Klemmen-Gruppen, eine pro FI, und der Neutralleiter jedes Stromkreises gehört auf die Schiene des FI, von dem sein Außenleiter kommt. Genau das geht beim Nachrüsten eines zweiten FI am häufigsten schief.

Nimmt ein Stromkreis seinen Außenleiter hinter FI 2, landet sein Neutralleiter aber auf der Schiene von FI 1, fließt der Strom durch den Summenstromwandler von FI 2 hinaus und durch den von FI 1 zurück. FI 2 sieht Strom, der hinausgeht und nicht wiederkommt; FI 1 sieht Strom, der zurückkommt, ohne hinausgegangen zu sein. Sobald in diesem Stromkreis etwas eingeschaltet wird, sehen beide den ganzen Laststrom als Fehlerstrom, weit über 30 mA. Der schnellere öffnet zuerst und unterbricht damit den Stromweg, sodass der andere eingeschaltet bleiben kann; im echten Verteiler fallen oft beide. So oder so ist der Stromkreis tot, und ein neuer FI ändert nichts: Der Fehler ist der Neutralleiter, nicht der FI.

Der Steckdosenstromkreis nimmt den Außenleiter von FI 2, den Neutralleiter aber von der Seite von FI 1. Mit eingeschaltetem Heizgerät löst FI 1 zuerst aus, in 20 ms bei etwa 8,9 A Fehlerstrom, und unterbricht damit den Rückweg der Steckdose, sodass FI 2 eingeschaltet bleibt. Das Feld „Was passiert ist“ nennt den ausgelösten FI und ergänzt, dass die Steckdose einen Außenleiter, aber keinen Rückweg über den Neutralleiter hat; „Auf der Arbeitsfläche zeigen“ nummeriert die Leitungen des Stroms, der zwischen den beiden FI gewandert ist.

Dasselbe passiert mit einem Neutralleiter von der Schiene vor den FI oder mit Stromkreisen verschiedener FI, die sich irgendwo in der Wand einen N teilen. Die Regel aus dem FI-Artikel gilt auch hier: Der Neutralleiter eines Stromkreises kommt vom selben FI wie sein Außenleiter, und von nirgendwo sonst.

Derselbe Verteiler richtig verdrahtet: Licht an FI 1, eine Steckdose mit 2-kW-Heizgerät an FI 2, jeder Neutralleiter zurück zu seinem eigenen FI. Alles ist eingeschaltet, ein Verdrahtungsfehler wird nicht gefunden.

Die Reihenfolge im Verteiler

1. Hauptschalter. Er schaltet den ganzen Verteiler frei, den Überspannungsschutz eingeschlossen. Bei einer Zuleitung mit getrenntem N und PE (TN-S ab dem Hausanschluss oder Zählerschrank, wie in einem TN-C-S-Netz üblich) ist ein Hauptschalter, der auch den N schaltet, in Ordnung und zum Freischalten sogar besser. Nur ein PEN (TN-C) darf nie geschaltet werden; im TT-System wird der N mitgeschaltet. Mehr dazu im Artikel über Netzsysteme.
2. Überspannungsschutz (SPD, Typ 2, oder ein Kombiableiter Typ 1+2 im Zählerschrank). Vor den FI, nicht dahinter. Ein Stoßstrom, der hinter einem FI zum PE abgeleitet wird, ist für ihn ein Fehlerstrom: Er löst bei jedem Gewitter aus und kann Schaden nehmen. Die Anschlussleitungen kurz halten, zusammen möglichst nicht mehr als 0,5 m vom aktiven Leiter zum Ableiter und weiter zur PE-Schiene, und die Vorsicherung nach Herstellerangabe vorsehen. Im TT-System gilt die Schaltung des Herstellers für TT, mit einer Funkenstrecke zwischen N und PE.
3. FI-Schutzschalter, jeder für seine Gruppe.
4. LS-Schalter, einer pro Stromkreis, hinter ihrem FI. Ein FI/LS-Schalter ersetzt beide.

Ein selektiver FI (Typ S) gehört nur dann davor, wenn FI hintereinander geschaltet werden, etwa 100 mA Typ S am Anfang und 30 mA dahinter. Ein normaler 30-mA-FI vor weiteren 30-mA-FI bringt keine Selektivität: Bei einem Fehler kann jeder auslösen, oft beide.

Welcher Typ: A, F oder B

In Deutschland ist Typ AC nicht mehr zulässig; Typ A, der auch pulsierende Gleichfehlerströme erkennt, ist das Minimum. Manche Hersteller verlangen für Klimaanlagen, Wärmepumpen oder Waschmaschinen mit Frequenzumrichter Typ F, und eine Wallbox braucht Typ B oder Typ A zusammen mit der 6-mA-Gleichfehlerstromerkennung, die viele Wallboxen eingebaut haben. Maßgeblich ist die Installationsanleitung des Geräts. Nicht einfach alles auf Typ B umrüsten: Ein Typ-A-FI vor einem Typ-B-FI kann durch glatte Gleichfehlerströme „blind“ werden.

Wie es in Deutschland gehandhabt wird

DIN VDE 0100-410 verlangt 30-mA-FI für Steckdosen bis 32 A und für Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen, sodass praktisch jeder Stromkreis dahinter liegt. DIN VDE 0100-530 behandelt die Auswahl der Schutzeinrichtungen, und die Planungsnorm für Wohngebäude, DIN 18015-1, empfiehlt, die Stromkreise so auf mehrere FI aufzuteilen, dass ein Auslösen nicht die ganze Wohnung abschaltet. Gängige Praxis sind zwei oder mehr vierpolige FI, oft mit nicht mehr als einer Handvoll Stromkreisen pro FI, und zunehmend FI/LS-Schalter für einzelne Stromkreise.

Wer das macht

Einen zweiten FI nachzurüsten heißt, im Verteiler Neutralleiter umzuklemmen und danach jeden Stromkreis zu prüfen, Auslösezeiten der FI eingeschlossen. Das ist Arbeit für eine Elektrofachkraft. Selbst kann man den Plan verstehen und prüfen, ob das Ergebnis Sinn ergibt.

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Bau den Verteiler des Lesers nach: Einspeisung, zweipoliger Hauptschalter, Überspannungsschutz, zwei 30-mA-FI, unter jedem ein LS-Schalter, an einem eine Lampe, am anderen eine Steckdose mit Heizgerät. Alles einschalten, alles läuft. Jetzt den Neutralleiter der Steckdose auf die Seite des falschen FI legen und das Heizgerät einschalten: Die FI sehen den ganzen Strom des Heizgeräts als Fehlerstrom, der schnellere löst aus, und „Was passiert ist“ nummeriert die Leitungen, über die der Strom zwischen ihnen gewandert ist. Zurücklegen und einen Erdschluss am Heizgerät setzen: Nur sein FI löst aus, das Licht bleibt an.

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